потребляемая мощность некоторых бытовых приборов; признаки
поврежденной электропроводки; что нужно для замены проводки;
этапы работ по монтажу проводки; какой кабель выбрать; как
делать штробы; проводка в деревянном доме — нюансы.
Основными причинами, побуждающими владельцев домов и квартир
задуматься о полной замене проводки на новую, выступают все
возрастающие потребности бытового электрооборудования. Судите
сами — стандартная проводка в доме, построенная на дешевом
алюминиевом проводе с плохонькой изоляцией, рассчитана на
максимальную мощность в 2 кВт. А фактически бытовым приборам в
наших домах требуется большая мощность…
Другими словами, при одновременном включении стиральной
машины, компьютера, холодильника, электрочайника,
микро-волновки и,
допустим, электрообогревателя (900+550+400+1200+1800+1400 =
6,3
кВт или 28 А) — сработает автомат в щитке на лестничной площадке,
отключая подачу электроэнергии.
Если же этого не происходит, радоваться особенно нечему —
начинается разрушение слоя изоляции на алюминиевой проводке
(провод перегревается), что неминуемо приведет к короткому
замыканию со всеми вытекающими из этого последствиями.
Максимальный срок, в течение которого алюминиевые провода
выполняют свою задачу — 20 лет. Когда был возведен дом, в
котором вы живете? Во всех розетках есть электропитание?
Говорите, меняли люстру, а алюминиевый провод ломался,
подобно спичкам? При включении бытового прибора в розетку
заметно искрение, появляется запах оплавленной пластмассы?
Если вы можете соотнести большую часть этих признаков к
проводке в своем доме или квартире — самое время заменить
ее, не особенно откладывая это мероприятие.
Самостоятельный монтаж проводки
Необходимо заметить, что частичная замена проводки не
поможет — если менять, то менять ее полностью. Что для этого
потребуется: план новой разводки электропроводки, с
указанием точек подключения; провода и кабели нужного
сечения; автоматические выключатели; распределительные коробки;
негорючий гофрированный шланг (для проводки в деревянных домах и в
подвесном потолке); розетки и выключатели.
Необходимый инструмент и материалы: перфоратор; насадки
для перфоратора — длинный бур и фрезы (вырезать отверстия
под розетки); болгарка (для бетонных стен); достаточно
мощный паяльник; фазоуказатель; контрольная лампа или
мультиметр; плоскогубцы, отвертки и бокорезы; тряпичная
изолента; клеммники; пластиковые коробки для установки
розеток и выключателей; фонарик; острый нож; строительный
уровень и шнур для отбивки маршрута; шпатлевка на основе
гипса; шпатель.
Важно: потратьте свое время и
расчертите максимально точный план новой проводки в каждой
комнате и доме (квартире) в целом, с указанием положения
кабеля от уровня пола (потолка). Через несколько лет после
замены проводки, вы забудете ее точное местонахождение и
нанесете повреждение при попытках просверлить отверстие в
стене или забить гвоздь.
Чтобы определить необходимое сечение провода, нужно
суммировать мощности электропотребления всех бытовых
приборов в доме (квартире), включая осветительные приборы (к
мощности каждого из них добавляем по 100 Вт «про запас» —
пригодится). Итоговую сумму мощностей делим на 220, согласно
закона Ома. Как правило, полученная цифра находится в
диапазоне 16-25 ампер, т.е. достаточным будет сечение
медного провода в 2,5 мм2. Если же вы получили
большее значение величины потребляемого тока, будет удобнее
проложить несколько линий проводки от электро-щитка, размещая
их параллельно и снабжая каждую отдельным устройством
защитного отключения (автоматом). Почему такое решение более
приемлемо — можно проложить кабель большего сечения, но это
увеличит расходы и одновременно понизит надежность
электроснабжения.
Выбирая провода и кабели для прокладки проводки,
учитывайте, что они должны быть только медными. По своим
характеристикам, медный провод превосходит алюминиевый как
минимум в полтора раза. Для проводки в доме или квартире
подходят два типа медного кабеля в двойной оплетке: двух или
одножильные ПУНП и ВВГ, каждый — сечением 2,5 мм2.
На мой взгляд, второй тип кабеля более удобен, т.к. состоит
из нескольких медных жил и поэтому более гибок (легче
укладывать).
Все необходимые материалы приобретены, инструмент в
наличии — приступаем. Прежде всего — и этот особенно важно —
обесточьте свою квартиру, переключив пакетный выключатель в
щитке на лестничной клетке в положение «выключено». Будь
крайне осторожны, не касайтесь проводов в щитке руками или
рукавами одежды! Убедитесь, что обесточена именно ваша
квартира, а не соседние.
С какого помещения начать работы по замене проводки — тут
два варианта решения. В первом работы начинают с прихожей
(коридора): устанавливают щиток, прокладывают новые кабели
параллельно старых без повреждения последних, подключают
розетки и выключатели к новой проводке, оставляя другие
помещения на старой. Так, от комнаты к комнате, строится
новая проводка.
Второй вариант, хоть и не совсем верный, более подходит
для одновременного ремонта и проживания в квартире, если
выехать из нее на время работ некуда. Выбираем помещение для
замены проводки, как правило, в нем будет выполнен полный
ремонт, затем обнаруживаем старую распаячную коробку и
подключаем новую проводку к старому вводу. В большинстве
случаев старая проводка выполнена из алюминиевого кабеля, а
делать скрутку меди и алюминия опасно, т.к. может случиться
короткое замыкание. Поэтому воспользуйтесь для их соединения
клеммником. Несмотря на принятые меры, такое соединение
старой и новой проводки ненадежно — оно предназначено на
короткий срок (не более двух-трех месяцев).
Занимаясь планировкой и прокладкой новой проводки,
позаботьтесь о качественном контуре заземления вашей
квартиры (дома).
Этап второй — прячем проводку
Новый кабель укладывается «в стену» — в старый канал
проводки, из которого прежний кабель удаляется полностью.
Если этого сделать не удается, на 50 мм выше или ниже
существующего канала электропроводки вырезается новый канал
— штроб. Особенно трудно проделать каналы в бетонных стенах
— воспользуйтесь болгаркой. Штробы должны быть выполнены
строго горизонтально или вертикально, без каких-то
отклонений.
До укладки в штробы, сверьте длины кабеля «на полу»,
убедитесь, что все идеально. Все соединения кабеля должны
выполняться через клеммники в распаячных коробках (их
устанавливают с небольшим выступом, равным толщине будущего
слоя штукатурки). Кабель крепится в штробах на алебастр.
Следите, чтобы цвета для провода на фазу и провода на ноль
не совпадали между собой, не перепутайте их в местах
соединений. Уложив кабель в штробы, зашпатлюйте их гипсовой
шпатлевкой. Установка выключателей и розеток выполняется
после полного высыхания шпатлевки, перед соединением
проводов с клеммами розеток (выключателей) оголенные концы
проводов нужно облудить паяльником.
На этом этапе все линии новой проводки уложены и
подведены к щиту. Как правило, таких линий не менее двух —
одна их них заведена в помещение кухни (здесь много
энергоемкой бытовой техники), вторая — в остальные комнаты.
Если в вашем доме установлена электроплита — ее нужно
запитывать отдельно от самостоятельного кабеля.
Автоматы для отключения электропитания необходимы для
каждой линии проводки, их можно установить либо в лестничный
щиток, либо во внутренний квартирный щит (устанавливается
дополнительно). Для второго варианта нужно подвести вводные
кабели к месту установки дополнительного щитка, если подвод
кабелей к щитку требует прохода через стену, нужно
установить в пробитое через нее отверстие отрезок
металической трубы, металлорукав или
отрезок гофрошланга (на толщину стенки) и только затем
протянуть через него вводные кабели.
На этом ваша работа закончена, если только вы не
профессиональный электрик. Не пытайтесь самостоятельно
завести вводные кабели в щит, пригласите для этой работы
электрика!
Для деревянных зданий наиболее доступен открытый способ
проводки. Закрытую проводку устроить тоже возможно, но эта
работа трудно выполнима и требует приглашения специалистов.
Для самого простого способа проводки потребуется
одножильный кабель ВВГнг, с двумя (лучше тремя) слоями
негорючей оплетки. Кабель крепится к деревянной поверхности
на электротехнические скобы.
Более защищенный способ открытой проводки — кабель
упаковывается в электротехнический гофрошланг или трубу и
крепится на специальные клипсы. Внешний вид такой проводки
не особо привлекателен, однако кабель в гофрошланге более
защищен от различных повреждений, в гофрошланг можно
спрятать несколько кабелей, он не горюч, т.е. короткое
замыкание в такой проводке не приведет к пожару.
Построение проводки в кабель-каналах с защелкивающимися в
замок крышками требует особой тщательности, иначе не будут
соблюдены прямые линии. Пластик кабель-каналов, как и
пластик гофрошланга, не горюч, в построенную на нем проводку
можно вносить изменения, добавляя новые каналы. Но —
установить их можно только на полностью сухую вагонку, на
недостаточно просохшей вагонке его поведет, откроются щели
из-под крышки-защелки.
Финальные работы по монтажу открытой электропроводки —
заведение кабелей в щит, установку УЗО и т.д. — следует
поручить профессионалу.
В завершении: если вы не уверены, что сможете справиться
с проведением новой проводки самостоятельно — не делайте
этого, наймите профессионалов.
Меры по защите имущества от отгорания ноля и как следствие
повышенного или пониженного напряжения становятся все более
актуальны не только для тех, кто живет в старом жилом фонде, но
и как это ни странно звучит, для тех кто, владеет квартирами в
новых домах.
После долгих обсуждений реле напряжения, ведь защита от
отгорания ноля становится всё более актуальной и вопрос о том,
чем и как защитить квартиру, достаточно многогранный сам по себе
и наиболее интересен тот факт, что мировые бренды практически не
предлагают таких устройств.
Нет, конечно же в ассортименте их продукции есть подобные
устройства, которые скорее можно отнести к “форс-мажорным реле”
Видимо, потому, что отгорание ноля там, это проблема
страховых и сетевых компаний, а тут – исключительно проблема
жильцов.
Отгорание ноля – это, в первую очередь, следствие плохой
эксплуатации электросетей, и только потом их несоответствие
современным требованиям, сюда же можно добавить бессмысленный и
беспощадный советский сервис.
Защитить бытовую технику от скачков напряжения в сети и
повышенного напряжения, причиной которого часто становится
отгорание ноля, в следствие халатного и безответственного
отношения к своим обязанностям работников РЭУ и ЖЭК поможет
установка в щите (квартирном или на лестничной площадке) модуля
АЗМ – полностью автоматического устройства защиты от
повышенного / пониженного напряжения.
Реле предназначено для защитного
отключения подконтрольной сети при повышении напряжения
более 265 вольт или его падения ниже 170.
Ресанта АЗМ не имеет настроек, кроме заводских установок
минимального и максимального напряжения и это на сама деле
огромный плюс! Такие реле можно смело ставить в щитки на
лестничных площадках и вообще, во все те места, где устройства
защиты доступны неподготовленному персоналу.
Включение потребителей производится автоматически
после установления величины напряжения в пределах
указанного диапазона с задержкой 2…3 минуты.
Номинальные параметры электросети: 220 Вольт, 50 Герц.
Принцип работы изделия основан на сравнении
напряжения сети электропитания с эталонными величинами
аналоговым устройством управления.