Другими словами, при одновременном включении стиральной машины, компьютера, холодильника, электрочайника, микро-волновки и, допустим, электрообогревателя (900+550+400+1200+1800+1400 = 6,3 кВт или 28 А) — сработает автомат в щитке на лестничной площадке, отключая подачу электроэнергии.

 Если же этого не происходит, радоваться особенно нечему — начинается разрушение слоя изоляции на алюминиевой проводке (провод перегревается), что неминуемо приведет к короткому замыканию со всеми вытекающими из этого последствиями.

Первые признаки повреждения электропроводки

Максимальный срок, в течение которого алюминиевые провода выполняют свою задачу — 20 лет. Когда был возведен дом, в котором вы живете? Во всех розетках есть электропитание? Говорите, меняли люстру, а алюминиевый провод ломался, подобно спичкам? При включении бытового прибора в розетку заметно искрение, появляется запах оплавленной пластмассы?

Если вы можете соотнести большую часть этих признаков к проводке в своем доме или квартире — самое время заменить ее, не особенно откладывая это мероприятие.

---

 Самостоятельный монтаж проводки

Необходимо заметить, что частичная замена проводки не поможет — если менять, то менять ее полностью. Что для этого потребуется: план новой разводки электропроводки, с указанием точек подключения; провода и кабели нужного сечения; автоматические выключатели; распределительные  коробки; негорючий гофрированный шланг (для проводки в деревянных домах и в подвесном потолке); розетки и выключатели.

Необходимый инструмент и материалы: перфоратор; насадки для перфоратора — длинный бур и фрезы (вырезать отверстия под розетки); болгарка (для бетонных стен); достаточно мощный паяльник; фазоуказатель; контрольная лампа или мультиметр; плоскогубцы, отвертки и бокорезы; тряпичная изолента; клеммники; пластиковые коробки для установки розеток и выключателей; фонарик; острый нож; строительный уровень и шнур для отбивки маршрута; шпатлевка на основе гипса; шпатель.

---

 Важно: потратьте свое время и расчертите максимально точный план новой проводки в каждой комнате и доме (квартире) в целом, с указанием положения кабеля от уровня пола (потолка). Через несколько лет после замены проводки, вы забудете ее точное местонахождение и нанесете повреждение при попытках просверлить отверстие в стене или забить гвоздь.

Чтобы определить необходимое сечение провода, нужно суммировать мощности электропотребления всех бытовых приборов в доме (квартире), включая осветительные приборы (к мощности каждого из них добавляем по 100 Вт «про запас» — пригодится). Итоговую сумму мощностей делим на 220, согласно закона Ома. Как правило, полученная цифра находится в диапазоне 16-25 ампер, т.е. достаточным будет сечение медного провода в 2,5 мм². Если же вы получили большее значение величины потребляемого тока, будет удобнее проложить несколько линий проводки от электро-щитка, размещая их параллельно и снабжая каждую отдельным устройством защитного отключения (автоматом). Почему такое решение более приемлемо — можно проложить кабель большего сечения, но это увеличит расходы и одновременно понизит надежность электроснабжения.

Выбирая провода и кабели для прокладки проводки, учитывайте, что они должны быть только медными. По своим характеристикам, медный провод превосходит алюминиевый как минимум в полтора раза. Для проводки в доме или квартире подходят два типа медного кабеля в двойной оплетке: двух или одножильные ПУНП и ВВГ, каждый — сечением 2,5 мм². На мой взгляд, второй тип кабеля более удобен, т.к. состоит из нескольких медных жил и поэтому более гибок (легче укладывать).

Прокладка электропроводки — первый этап

Все необходимые материалы приобретены, инструмент в наличии — приступаем. Прежде всего — и этот особенно важно — обесточьте свою квартиру, переключив пакетный выключатель в щитке на лестничной клетке в положение «выключено». Будь крайне осторожны, не касайтесь проводов в щитке руками или рукавами одежды! Убедитесь, что обесточена именно ваша квартира, а не соседние.

С какого помещения начать работы по замене проводки — тут два варианта решения. В первом работы начинают с прихожей (коридора): устанавливают щиток, прокладывают новые кабели параллельно старых без повреждения последних, подключают розетки и выключатели к новой проводке, оставляя другие помещения на старой. Так, от комнаты к комнате, строится новая проводка.

---

 Второй вариант, хоть и не совсем верный, более подходит для одновременного ремонта и проживания в квартире, если выехать из нее на время работ некуда. Выбираем помещение для замены проводки, как правило, в нем будет выполнен полный ремонт, затем обнаруживаем старую распаячную коробку и подключаем новую проводку к старому вводу. В большинстве случаев старая проводка выполнена из алюминиевого кабеля, а делать скрутку меди и алюминия опасно, т.к. может случиться короткое замыкание. Поэтому воспользуйтесь для их соединения клеммником. Несмотря на принятые меры, такое соединение старой и новой проводки ненадежно — оно предназначено на короткий срок (не более двух-трех месяцев).

Занимаясь планировкой и прокладкой новой проводки, позаботьтесь о качественном контуре заземления вашей квартиры (дома).

---

 Этап второй — прячем проводку

Новый кабель укладывается «в стену» — в старый канал проводки, из которого прежний кабель удаляется полностью. Если этого сделать не удается, на 50 мм выше или ниже существующего канала электропроводки вырезается новый канал — штроб. Особенно трудно проделать каналы в бетонных стенах — воспользуйтесь болгаркой. Штробы должны быть выполнены строго горизонтально или вертикально, без каких-то отклонений.

До укладки в штробы, сверьте длины кабеля «на полу», убедитесь, что все идеально. Все соединения кабеля должны выполняться через клеммники в распаячных коробках (их устанавливают с небольшим выступом, равным толщине будущего слоя штукатурки). Кабель крепится в штробах на алебастр. Следите, чтобы цвета для провода на фазу и провода на ноль не совпадали между собой, не перепутайте их в местах соединений. Уложив кабель в штробы, зашпатлюйте их гипсовой шпатлевкой. Установка выключателей и розеток выполняется после полного высыхания шпатлевки, перед соединением проводов с клеммами розеток (выключателей) оголенные концы проводов нужно облудить паяльником.

Финальный этап в монтаже проводки

На этом этапе все линии новой проводки уложены и подведены к щиту. Как правило, таких линий не менее двух — одна их них заведена в помещение кухни (здесь много энергоемкой бытовой техники), вторая — в остальные комнаты. Если в вашем доме установлена электроплита — ее нужно запитывать отдельно от самостоятельного кабеля.

Автоматы для отключения электропитания необходимы для каждой линии проводки, их можно установить либо в лестничный щиток, либо во внутренний квартирный щит (устанавливается дополнительно). Для второго варианта нужно подвести вводные кабели к месту установки дополнительного щитка, если подвод кабелей к щитку требует прохода через стену, нужно установить в пробитое через нее отверстие отрезок металической трубы, металлорукав или отрезок гофрошланга (на толщину стенки) и только затем протянуть через него вводные кабели.

На этом ваша работа закончена, если только вы не профессиональный электрик. Не пытайтесь самостоятельно завести вводные кабели в щит, пригласите для этой работы электрика!

Как проложить проводку в деревянном здании

Для деревянных зданий наиболее доступен открытый способ проводки. Закрытую проводку устроить тоже возможно, но эта работа трудно выполнима и требует приглашения специалистов.

Для самого простого способа проводки потребуется одножильный кабель ВВГнг, с двумя (лучше тремя) слоями негорючей оплетки. Кабель крепится к деревянной поверхности на электротехнические скобы.

Более защищенный способ открытой проводки — кабель упаковывается в электротехнический гофрошланг или трубу и крепится на специальные клипсы. Внешний вид такой проводки не особо привлекателен, однако кабель в гофрошланге более защищен от различных повреждений, в гофрошланг можно спрятать несколько кабелей, он не горюч, т.е. короткое замыкание в такой проводке не приведет к пожару.

Построение проводки в кабель-каналах с защелкивающимися в замок крышками требует особой тщательности, иначе не будут соблюдены прямые линии. Пластик кабель-каналов, как и пластик гофрошланга, не горюч, в построенную на нем проводку можно вносить изменения, добавляя новые каналы. Но — установить их можно только на полностью сухую вагонку, на недостаточно просохшей вагонке его поведет, откроются щели из-под крышки-защелки.

Финальные работы по монтажу открытой электропроводки — заведение кабелей в щит, установку УЗО и т.д. — следует поручить профессионалу.

В завершении: если вы не уверены, что сможете справиться с проведением новой проводки самостоятельно — не делайте этого, наймите профессионалов.