Электрик без посредников 298-70-73Вызов электрика в Ростове на Дону.

Тел. 298-70-73. 8-918-558-70-73.

Главная
Наши цены
Новости
Полезное
Контакты
Рассчитать стоимость
Наши работы
Вакансии


Как правильно    выбрать электрика


Приемлемая цена + высокое качество × большой опыт работы в электромонтаже = долгие годы без бед и забот.

В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен.

Замена электропроводки своими руками.

потребляемая мощность некоторых бытовых приборов; признаки поврежденной электропроводки; что нужно для замены проводки; этапы работ по монтажу проводки; какой кабель выбрать; как делать штробы; проводка в деревянном доме — нюансы.

 

Как проложить проводку

Основными причинами, побуждающими владельцев домов и квартир задуматься о полной замене проводки на новую, выступают все возрастающие потребности бытового электрооборудования. Судите сами — стандартная проводка в доме, построенная на дешевом алюминиевом проводе с плохонькой изоляцией, рассчитана на максимальную мощность в 2 кВт. А фактически бытовым приборам в наших домах требуется большая мощность…

Какая мощность требуется бытовым электроприборам

Расчеты приведены приблизительно и могут изменяться в зависимости от модели электроприбора.

Бытовой прибор Средняя потребляемая мощность, Вт
Телевизор 200
Пылесос 1500
Холодильник 400
Стиральная машина 900
Компьютер 550
Электролампа 120
Электроплита 2500
Утюг 1000
Фен для сушки волос 1000
Электрический чайник 1200
Микроволновая печь (СВЧ) 1800
Тостер 1200
Электродуховка 1200
Электрообогреватель 1400

Другими словами, при одновременном включении стиральной машины, компьютера, холодильника, электрочайника, микро-волновки и, допустим, электрообогревателя (900+550+400+1200+1800+1400 = 6,3 кВт или 28 А) — сработает автомат в щитке на лестничной площадке, отключая подачу электроэнергии.

 Если же этого не происходит, радоваться особенно нечему — начинается разрушение слоя изоляции на алюминиевой проводке (провод перегревается), что неминуемо приведет к короткому замыканию со всеми вытекающими из этого последствиями.

Первые признаки повреждения электропроводки

Максимальный срок, в течение которого алюминиевые провода выполняют свою задачу — 20 лет. Когда был возведен дом, в котором вы живете? Во всех розетках есть электропитание? Говорите, меняли люстру, а алюминиевый провод ломался, подобно спичкам? При включении бытового прибора в розетку заметно искрение, появляется запах оплавленной пластмассы?

Если вы можете соотнести большую часть этих признаков к проводке в своем доме или квартире — самое время заменить ее, не особенно откладывая это мероприятие.


 Самостоятельный монтаж проводки

Необходимо заметить, что частичная замена проводки не поможет — если менять, то менять ее полностью. Что для этого потребуется: план новой разводки электропроводки, с указанием точек подключения; провода и кабели нужного сечения; автоматические выключатели; распределительные  коробки; негорючий гофрированный шланг (для проводки в деревянных домах и в подвесном потолке); розетки и выключатели.

Необходимый инструмент и материалы: перфоратор; насадки для перфоратора — длинный бур и фрезы (вырезать отверстия под розетки); болгарка (для бетонных стен); достаточно мощный паяльник; фазоуказатель; контрольная лампа или мультиметр; плоскогубцы, отвертки и бокорезы; тряпичная изолента; клеммники; пластиковые коробки для установки розеток и выключателей; фонарик; острый нож; строительный уровень и шнур для отбивки маршрута; шпатлевка на основе гипса; шпатель.


 Важно: потратьте свое время и расчертите максимально точный план новой проводки в каждой комнате и доме (квартире) в целом, с указанием положения кабеля от уровня пола (потолка). Через несколько лет после замены проводки, вы забудете ее точное местонахождение и нанесете повреждение при попытках просверлить отверстие в стене или забить гвоздь.

Чтобы определить необходимое сечение провода, нужно суммировать мощности электропотребления всех бытовых приборов в доме (квартире), включая осветительные приборы (к мощности каждого из них добавляем по 100 Вт «про запас» — пригодится). Итоговую сумму мощностей делим на 220, согласно закона Ома. Как правило, полученная цифра находится в диапазоне 16-25 ампер, т.е. достаточным будет сечение медного провода в 2,5 мм2. Если же вы получили большее значение величины потребляемого тока, будет удобнее проложить несколько линий проводки от электро-щитка, размещая их параллельно и снабжая каждую отдельным устройством защитного отключения (автоматом). Почему такое решение более приемлемо — можно проложить кабель большего сечения, но это увеличит расходы и одновременно понизит надежность электроснабжения.

Выбирая провода и кабели для прокладки проводки, учитывайте, что они должны быть только медными. По своим характеристикам, медный провод превосходит алюминиевый как минимум в полтора раза. Для проводки в доме или квартире подходят два типа медного кабеля в двойной оплетке: двух или одножильные ПУНП и ВВГ, каждый — сечением 2,5 мм2. На мой взгляд, второй тип кабеля более удобен, т.к. состоит из нескольких медных жил и поэтому более гибок (легче укладывать).

Прокладка электропроводки — первый этап

Все необходимые материалы приобретены, инструмент в наличии — приступаем. Прежде всего — и этот особенно важно — обесточьте свою квартиру, переключив пакетный выключатель в щитке на лестничной клетке в положение «выключено». Будь крайне осторожны, не касайтесь проводов в щитке руками или рукавами одежды! Убедитесь, что обесточена именно ваша квартира, а не соседние.

С какого помещения начать работы по замене проводки — тут два варианта решения. В первом работы начинают с прихожей (коридора): устанавливают щиток, прокладывают новые кабели параллельно старых без повреждения последних, подключают розетки и выключатели к новой проводке, оставляя другие помещения на старой. Так, от комнаты к комнате, строится новая проводка.


 Второй вариант, хоть и не совсем верный, более подходит для одновременного ремонта и проживания в квартире, если выехать из нее на время работ некуда. Выбираем помещение для замены проводки, как правило, в нем будет выполнен полный ремонт, затем обнаруживаем старую распаячную коробку и подключаем новую проводку к старому вводу. В большинстве случаев старая проводка выполнена из алюминиевого кабеля, а делать скрутку меди и алюминия опасно, т.к. может случиться короткое замыкание. Поэтому воспользуйтесь для их соединения клеммником. Несмотря на принятые меры, такое соединение старой и новой проводки ненадежно — оно предназначено на короткий срок (не более двух-трех месяцев).

Занимаясь планировкой и прокладкой новой проводки, позаботьтесь о качественном контуре заземления вашей квартиры (дома).


 Этап второй — прячем проводку

Новый кабель укладывается «в стену» — в старый канал проводки, из которого прежний кабель удаляется полностью. Если этого сделать не удается, на 50 мм выше или ниже существующего канала электропроводки вырезается новый канал — штроб. Особенно трудно проделать каналы в бетонных стенах — воспользуйтесь болгаркой. Штробы должны быть выполнены строго горизонтально или вертикально, без каких-то отклонений.

До укладки в штробы, сверьте длины кабеля «на полу», убедитесь, что все идеально. Все соединения кабеля должны выполняться через клеммники в распаячных коробках (их устанавливают с небольшим выступом, равным толщине будущего слоя штукатурки). Кабель крепится в штробах на алебастр. Следите, чтобы цвета для провода на фазу и провода на ноль не совпадали между собой, не перепутайте их в местах соединений. Уложив кабель в штробы, зашпатлюйте их гипсовой шпатлевкой. Установка выключателей и розеток выполняется после полного высыхания шпатлевки, перед соединением проводов с клеммами розеток (выключателей) оголенные концы проводов нужно облудить паяльником.

Финальный этап в монтаже проводки

На этом этапе все линии новой проводки уложены и подведены к щиту. Как правило, таких линий не менее двух — одна их них заведена в помещение кухни (здесь много энергоемкой бытовой техники), вторая — в остальные комнаты. Если в вашем доме установлена электроплита — ее нужно запитывать отдельно от самостоятельного кабеля.

Автоматы для отключения электропитания необходимы для каждой линии проводки, их можно установить либо в лестничный щиток, либо во внутренний квартирный щит (устанавливается дополнительно). Для второго варианта нужно подвести вводные кабели к месту установки дополнительного щитка, если подвод кабелей к щитку требует прохода через стену, нужно установить в пробитое через нее отверстие отрезок металической трубы, металлорукав или отрезок гофрошланга (на толщину стенки) и только затем протянуть через него вводные кабели.

На этом ваша работа закончена, если только вы не профессиональный электрик. Не пытайтесь самостоятельно завести вводные кабели в щит, пригласите для этой работы электрика!

Как проложить проводку в деревянном здании

Для деревянных зданий наиболее доступен открытый способ проводки. Закрытую проводку устроить тоже возможно, но эта работа трудно выполнима и требует приглашения специалистов.

Для самого простого способа проводки потребуется одножильный кабель ВВГнг, с двумя (лучше тремя) слоями негорючей оплетки. Кабель крепится к деревянной поверхности на электротехнические скобы.

Более защищенный способ открытой проводки — кабель упаковывается в электротехнический гофрошланг или трубу и крепится на специальные клипсы. Внешний вид такой проводки не особо привлекателен, однако кабель в гофрошланге более защищен от различных повреждений, в гофрошланг можно спрятать несколько кабелей, он не горюч, т.е. короткое замыкание в такой проводке не приведет к пожару.

Построение проводки в кабель-каналах с защелкивающимися в замок крышками требует особой тщательности, иначе не будут соблюдены прямые линии. Пластик кабель-каналов, как и пластик гофрошланга, не горюч, в построенную на нем проводку можно вносить изменения, добавляя новые каналы. Но — установить их можно только на полностью сухую вагонку, на недостаточно просохшей вагонке его поведет, откроются щели из-под крышки-защелки.

Финальные работы по монтажу открытой электропроводки — заведение кабелей в щит, установку УЗО и т.д. — следует поручить профессионалу.

В завершении: если вы не уверены, что сможете справиться с проведением новой проводки самостоятельно — не делайте этого, наймите профессионалов.

 

Защита квартиры от перенапряжения

Меры по защите имущества от отгорания ноля и как следствие повышенного или пониженного напряжения становятся все более актуальны не только для тех, кто живет в старом жилом фонде, но и как это ни странно звучит, для тех кто, владеет квартирами в новых домах.

После долгих обсуждений реле напряжения, ведь защита от отгорания ноля становится всё более актуальной и вопрос о том, чем и как защитить квартиру, достаточно многогранный сам по себе и наиболее интересен тот факт, что мировые бренды практически не предлагают таких устройств.

Нет, конечно же в ассортименте их продукции есть подобные устройства, которые скорее можно отнести к “форс-мажорным реле”  Видимо, потому, что отгорание ноля там,  это проблема страховых и сетевых компаний, а тут – исключительно проблема жильцов.

Отгорание ноля – это, в первую очередь, следствие плохой эксплуатации электросетей, и только потом их несоответствие современным требованиям, сюда же можно добавить бессмысленный и беспощадный советский сервис.

Так как же защитить свое имущество от скачков напряжения?

Устройство защиты от перенапряжения УЗПН к примеру одной известной фирмы производителя Ресанта.

Ресанта АЗМ 40А

Защитить бытовую технику от скачков напряжения в сети и повышенного напряжения,  причиной которого часто становится отгорание ноля, в следствие халатного и безответственного отношения к своим обязанностям работников РЭУ и ЖЭК поможет установка в щите (квартирном или на лестничной площадке) модуля АЗМ – полностью автоматического устройства защиты   от повышенного / пониженного напряжения.

 

 

Реле предназначено для защитного   отключения подконтрольной сети при повышении напряжения  более 265 вольт или   его падения ниже 170.

Ресанта АЗМ не имеет настроек, кроме заводских установок минимального и максимального напряжения и это на сама деле огромный плюс! Такие реле можно смело ставить в щитки на лестничных площадках и вообще, во все те места, где устройства защиты доступны неподготовленному персоналу.

Включение   потребителей производится автоматически после   установления величины напряжения в пределах   указанного диапазона с задержкой 2…3 минуты.   Номинальные параметры электросети: 220 Вольт, 50 Герц.

Принцип работы изделия основан на сравнении   напряжения сети электропитания с эталонными  величинами аналоговым устройством управления.

 

Как правильно  выбрать электрика ?

Установлено, что если поменять фазу и ноль местами, то лампочка начинает вырабатывать темноту и холод.


Т
ел. 298-70-73. 8-918-558-70-73.   8-918-547-47-07 Владимир. С 9-00 до 22-00 без выходных.


***

Электромонтажные работы в Ростове на Дону